Después de dos años de reformas por valor de 10 millones de dólares financiadas por el Ayuntamiento de París y la casa Chanel, el Palais Galliera se ha convertido en el primer museo permanente de moda de la capital francesa, con el doble de espacio para sus colecciones y para dar cabida a exposiciones temporales de lo más ambiciosas, como esta dedicada a Chanel.
Con más de 350 piezas dispuestas en 10 capítulos, Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto explora cómo se forjó un sello de identidad y estilo que ha perdurado, y hasta qué punto la diseñadora y su casa de modas eran una sola entidad. En la exposición encontraremos tanto prendas como objetos de una colección que se ha reunido a lo largo del siglo pasado y que ahora está en manos de Galliera, los archivos de Chanel Patrimoine y los museos y coleccionistas privados de todo el mundo, entre ellos, Hamish Bowles, de Vogue (que cede para la exposición un vestido columna de encaje beis de los años treinta).
Los iconos de la casa —el traje de tweed, los accesorios de cuero, la alta joyería, como el Comète (un broche de diamantes de 1932) y un frasco original de oooChanel n.o 5 de 1921 (con un fragmento de la célebre entrevista de 1952 a Marilyn Monroe que se escucha de fondo)— ocupan los espacios tanto de la planta baja como de las nuevas Galeries Gabrielle Chanel, que se encuentran abajo.
“Nunca se ha visto tanto Chanel en un mismo sitio” , nos confesaba la directora del Palais Galliera, la bilbaína Miren Arzalluz, en un pase privado antes de la inauguración.
“Se han dicho un sinfín de cosas de la vida de Gabrielle Chanel, pero, en realidad, lo que queríamos era centrarnos en ella como mujer y en su obra. Por una parte, está la manera en que diseñaba para sí misma; por otra, tenemos la historia de cómo se convirtió en su propia marca, en su propia imagen y de cómo las mujeres querían parecerse a ella. Hay un elemento intangible en toda su historia, pero lo que transmitía —sobre la independencia, la ambición, la juventud y la libertad de movimiento— está muy presente en esta exposición. Hablamos de una mujer que creó un estilo al que le fue fiel toda su vida. Nunca fue víctima de la novedad”.
Una tarde, hace poco, llegó el último minivestido negro de noche —una prenda etérea de 1934, de chifón sobre encaje con un cuerpo drapeado, dos caídas negras en la espalda que forman una cola y tirantes con strass— desde los archivos Chanel, guardado como oro en paño en una caja para luego colocarlo en el maniquí. Es un ritual que puede llevar horas, incluso un día en el caso de las prendas más delicadas, nos explica Rosa Ampedusa, encargada de las piezas de archivo de Chanel Patrimoine, mientras se ocupa de coser una fina capa de relleno en la cadera del maniquí para que el vestido tenga la caída idónea.
En otro rincón del espectacular salón principal, todo dorado, vemos un top marinero de la primera época, de 1916, que da paso a una sucesión de conjuntos de día —entre los que encontramos algunos de los que llevó la propia Chanel— y un vestido de noche de los années folles que, engañosamente sencillo, luce imponente sobre uno de los maniquíes personalizados que emulan la despreocupada postura por la que se hicieron famosas tanto Chanel como sus modelos. Lo que más nos sorprende es lo difícil que es datar alguna de estas prendas (nos vienen a la mente, sobre todo, algunos de los vestidos de flecos).
“A Chanel le encantaban los flecos por el movimiento que creaban, pero también porque no se arrugan cuando viajas”, comentaba la conservadora jefa Véronique Belloir. Señalando un vestido de encaje floral y orilla recta o un bolero de lentejuelas azul oscuro que, en su día, fue propiedad de Diana Vreeland, añadía: “Cuando te fijas atentamente en estas prendas entiendes el estilo y sus rasgos característicos. En Chanel todo es cuestión de maestría. Nunca es un vestido sin más, es el vestido para la mujer”.
Por Vogue . 24/09/ 2020.
